Как своими руками выполнить подключение электросчётчика

Как своими руками выполнить подключение электросчётчика?

Приборы учёта потребляемой электрической энергии – аппараты, располагаемые абсолютно во всех помещениях, где присутствует электричество. Владельцы любого строения, в котором потребляется электроэнергия, и нет электросчётчика, нарушают закон и будут привлечены к административной ответственности, причём в крупных размерах. Плюс ко всему домостроение, где проживает нарушитель, будет обесточено, пока не будет оплачен штраф. Поэтому нужно знать, как правильно подключить электросчётчик своими руками согласно общепринятой схеме.

Как снять электрический счетчик

Чтобы снять счетчик электрический, необходимо проделать следующие несложные действия:

1. Отключаем автоматические выключатели и УЗО.
2. Выключаем пакетный выключатель и двухполюсный автомат.
3. Снимаем крышку клеммного ряда с счетчика.
4. Проверяем наличие напряжения с помощью индикаторной отвертки.
5. Нумеруем провода, по принципу: 1,2,3,4,5 и т.д.
6. Вытягиваем провод с первой клеммы и изолируем его.
7. Отсоединяем провод с третей клеммы счетчика и изолируем его.
8. Отсоединяем провод с четвертой и второй клеммы.
9. Снимаем электрический счетчик, здесь нужно просто открутить все болты, если установлен на ДИН-рейке, тогда вытягиваем его.

Снять счетчик довольно просто, все сможет сделать даже ребенок, но помните, за провода, их отсоединяем по порядку – это важно.

Замена трехфазного счетчика САЗУ-И670М на Милур 307 без отключения фидера

Август 18th, 2017

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». По многочисленным просьбам читателей, в данной статье я покажу Вам на наглядном примере, как произвести замену трехфазного счетчика электрической энергии на работающем фидере (присоединении), т.е. без его отключения и вывода в ремонт. Как раз таки, при очередном осмотре оперативный персонал заметил, что на одном из фидеров индукционный счетчик САЗУ-И670М работает с [. ]

Монтаж электросчетчика своими руками

1. Перед самостоятельной установкой счетчика должны быть спроектированы и установлены все ветки электропроводки, в том числе и коробок распределения электрических коммуникаций. Должны оставаться не подключенными только входящие провода и шины, идущие на распределительную коробку.

2. Проведите монтаж электрощита или защитного короба на стену, для чего используйте четыре монтажных вина длиной не менее 100 мм, что обеспечит надежный крепеж с учетом дистанционного зазора к стене. Между стеной и панелью обеспечьте зазор 20-30 мм подкладными шайбами из диэлектрика. Такой зазор вполне обеспечит нормальную вентиляцию задней панели, что не будет вызывать конденсацию влаги.

3. При монтаже электрощита не забудьте ввести подводящие провода в специальные отверстия, причем входящая линия на счетчик должна располагаться слева, а выходящая проводка справа.

4. Прикрепите электросчетчик в щитовой саморезами длиной 20-30 мм так, чтобы не было зажимов проводов. Выгнете провода таким образом, чтобы они имели запас длины, а прямой участок с оголенным концом был не менее 3 см. Зачистка провода должна производиться таким образом, чтобы при их вводе в места зажима не оставались оголенные участки.

5. Подключение электросчетчика проводится в соответствии с паспортом прибора учета, как правило, 1 и 3 контакты слева – это вход счетчика, а 2 и 4 – выход. Причем принято считать, что 1 и 2 контакты – фазные провода, а 3 и 4 – нулевые рабочие.

6. Зажим проводов в гнездах счетчика обязательно производится двумя винтами, причем при подключении тонкого проводника необходимо зачистить несколько больше провода, чтобы его изогнуть для обеспечения большей площади контакта.

7. После зажима проводов производится пуск электроэнергии и проверка работоспособности счетчика, а также правильность его подключения (фаза, ноль). Затем устанавливается защитная крышка на контакты, винт которой пломбируется представителем соответствующей службы. Теперь можно закрывать электротехнический короб на замок и пользоваться электроэнергией.

Оформление и ввод в эксплуатацию

После работ специалист должен проверить работоспособность устройства, после чего оформить необходимые документы. Далее хозяин должен составить заявление на замену электросчетчика по образцу, который предоставляет компания, занимающаяся поставкой электричества.

После этого инспектор Энергосбыта зафиксирует показатели приборы и составит акт приемки. Затем производится опломбирование устройства и ввод его в эксплуатацию. Также специалист должен отметить, замену трехфазного счетчика или однофазного он произвел.

Установка электросчетчика и модульного оборудования

Итак, существуют определенные правила установки электросчётчика в частном доме, квартире. Давайте с ними ознакомимся.

• Устройство должно быть защищено от осадков. Обычно счетчик монтирует в специальный бокс. Если такой короб устанавливается на улице, он должен быть плотно закрытым со всех сторон и иметь стекло напротив табло, чтобы можно было снимать показания без открытия дверцы бокса.
• Установка электросчетчика выполняется на высоте от 0,8 м до 1,7 м.
• Подключение счетчиков производится с помощью медных проводов, у которых сечение соответствует максимальной нагрузке тока.
• Проводники должны быть изолированные, скрутки и ответвления не приветствуются.
• Если сеть однофазная, то дата государственной поверки должна быть не старше двух лет (если прибор устанавливаете в 2019, то поверка должна быть не позже 2017), а если трехфазная – не старше одного года.

В многоэтажке устанавливаем счетчик в месте, которое регламентировано проектом. Можно установить его и на лестничной площадке, и прямо в квартире около двери.

В частном доме также можно монтировать устройство в нескольких местах на выбор. Если во дворе имеется столб, тогда закрепите бокс на нем, однако лучше всё-таки установить прибор в помещении. Энергоснабжающие организации могут предъявлять и свои требования, например, что счетчик должен обязательно находиться на улице. Для частного дом существует еще одно правило: провода должны просматриваться визуально. На даче прибор можно закрепить короб с прибором на столбе перед садовым домиком.

Правильно делаем электрику в доме или квартире своими руками

И так, Вы решили самостоятельно, т.е. своими руками, провести или поменять электрику в доме или квартире. Рассмотрим все нюансы при правильном монтаже, от входящего провода на электрический щиток, до установки розетки и выключателя.

Разделы статьи:

Подключение электрического щитка

И так, в квартиру или дом, приходит провод для щитка, сечением 6 мм2, обычно такие провода обладают достаточной мощностью нагрузки в стандартных современных помещениях. Если у вас провод меньшим сечением или предполагается более мощные нагрузки, советую заменить провод. Рассчитать какой нужно провод и мощность автомата УЗО (устройство защитного отключения) можно здесь. Просто укажите суммарную мощность потребления (Ватт) будущих приборов, прибавьте не большой запас и калькулятор сам всё рассчитает.

Схема подключения электрического щитка

И так, глянем схему подключения электрического щитка.

В первую очередь к проводу подключается счётчик. Тут нет ничего сложного, есть два отверстия куда приходит ток и два отверстия откуда выходит. Какие разъемы куда, указанно в инструкции счётчика. Далее подключается УЗО (устройство защитного отключения) его можно назвать главным автоматом. Он обесточивает всю квартиру при малейшем замыкании или любой другой аварии. Следует отметить, что часто УЗО продают бракованные, которые срабатывают при малейшей (совсем безопасной) нагрузке, по этому я советую сохранять чек, пока не убедитесь, что УЗО работает исправно.

От УЗО «НОЛЬ» (синий провод) прикручивается к клеммнику, там же прикручиваются остальные «НУЛИ» от других проводов. На схеме показан двух-жильный провод (без заземления), но в современных квартирах силовой провод трёх-жильный. Третья жила – «ЗЕМЛЯ» (жёлтый провод), она прикручивается к другому клеммнику, где все провода заземления будут прикручены. Естественно заземление делается в обход счётчика.

«ФАЗА» (белый или коричневый провод) от УЗО, последовательно подключается к автоматам (сверху — вход, снизу – выход). Автоматы с хорошим запасом мощности лучше ставить на 20А, на 25А будут допускать максимальную нагрузку на медный провод сечением 2.5 мм2. Выше я указывал ссылку расчёта мощности проводов и автоматов.

Внизу автомата (выход) обычно подключают провод сечением 2.5 мм2, если там нагрузка не более 4000 Ватт, иначе ставится более мощный провод и автомат соответственно. Пример – духовой шкаф.

Рекомендуется для стиральной машины и кондиционера делать отдельную проводку и автоматы. Бытует «легенда», что тёплый пол тоже нужно подключать отдельно. Это не всегда так, всё зависит от мощности полов, об этом даже говорят производители самих полов. Если пол имеет максимальную мощность в 300Ватт, то нет смысла его подсоединять к отдельному автомату.

Сама проводка в квартире или доме делается, либо по каждому автомату на комнату + отдельный на стиральную машину, духовой шкаф и кондиционеры, а также на другие приборы потребляющие много энергии, либо группируют отдельно свет и группу розеток. Особых правил и стандартов нет, это я часто замечаю в новостройках, где в разных домах по разному сделана электрическая проводка. Главное – правильный расчёт сечения провода и мощности автомата.

Стабилизатор напряжения

Прошли те времена, когда напряжение сети в доме было стабильным, в районе 220 вольт. Всё чаще случается, когда напряжение далеко от стандартного, оно может быть как в большую сторону, так и в меньшую. Могут быть резкие скачки, из-за чего может выйти из строя бытовая и сложная электрическая техника. У меня был случай, то отказывалась стирать стиральная машина, как выяснилось потом, было слишком низкое напряжение в сети. Пришлось покупать стабилизатор напряжения.

Что из себя представляет стабилизатор напряжения? Это оборудование, которое при любой мощности напряжения выдаёт стабильную мощность в 220 вольт (см. фото). Стабилизаторы напряжения бывают разные по мощности, одно и трех фазные и другие параметры которые влияют на цену стабилизатора.

Попробуем разобраться, какой вам стабилизатор напряжения необходим. Дешёвые стабилизаторы сделаны из большого количества механических деталей (мотор с сервоприводом, который «гоняет» бегунок по виткам трансформатора и т.д.) надёжность таких трансформаторов низкая.

К средней ценовой категории относятся релейные стабилизаторы напряжения. Одной из распространенных причин выхода из строя релейных стабилизаторов является залипание контактов реле. Срок службы может составлять 1-2 года.

К дорогим относятся электронные стабилизаторы напряжения. Они надежны, быстродействие-время реакции на изменение входного напряжения 20-30 мс, бесшумно работают, а это важно, если стабилизатор будет находиться в доме.

Чтобы правильно выбрать стабилизатор напряжения, особенно если вы пытаетесь сэкономить, лучше пригласить специалиста, который грамотно сделает замеры и произведёт расчёт необходимой мощности для стабилизатора.

Установка распаечных коробок

Распаечные коробки служат для безопасного расключения проводов и кабелей, а так же для защиты от поражения электрическим током.

Соединение (расключение) в распаечной коробке проводов — не совсем лёгкий процесс.
Чтобы грамотно расключить распаечную коробку, нужно иметь представление в её схеме.

Обычно в распаечную коробку приходят 2 провода — 2.5 сечением под розетки и 1.5 сечением под свет и выключатели.
Также там присутствуют провода от розеток подключаемой комнаты и света с выключателями.
На каждую комнату лучше иметь по одной распаечной коробке.
Если вы монтируете провода сами, то советую их помечать с двух концов, цветными изолентами, либо подписывать, это важно чтобы не запутаться в освещении и выключателях.

Сначала скручиваем провода от розеток, там нет ничего сложного. Надо соединить все провода от розеток «жила к жиле», после чего их можно засунуть в распаечную коробку (как показано на верхнем фото).
Обычно — белая или коричневая жила это фаза, синяя — ноль, жёлто-зелёная — заземление.

Расключение проводов под свет — сложнее.
Ноль приходящего провода нужно соединить с нулём освещения, а фазу приходящего провода с фазой выключателя, а обратную жилу выключателя (которая при замыкании проводов будет под фазой) соединить с фазой освещения.

Ещё один вариант расключения распаечной коробки.

Соединяем провода под розетки.

Освещение соединяем следующим образом.

1 — Фаза приходящего провода уходит на выключатель.
2 — Фаза (при нажатии клавиши) выключателя уходит на люстру.
3 — Ноль приходящего провода соединяется с нулём люстры.
4 — Тоже что и 2, только для второй клавиши (если двух-клавишный выключатель).